Fest på torget, född i Capos gränder, har blivit det viktigaste mötet i Palermo. Hundratals människor, inklusive från andra länder och provinser, samlas på Piazza Bonanno, varje 14 juli, för att påbörja processionen, med vilken hyllning hyllas till Santuzza, rignicola, det vill säga en invånare utanför murarna, som befriade staden från pesten. För att tacka henne erbjöd folket henne den viktigaste äran: medborgarskapet i Palermo. 'U fistinoär först och främst en mer typisk ursäkt. Född som en ex voto, tack vare den nåd som mottagits, har den med tiden fråntagits sina heliga egenskaper, som alltid har varit en gädda, för att bli ett enormt spektakel, som bara har behållit den gastronomiska, njutbara och ekonomiska uppmärksamheten.
En rutt i etapper, processionen erbjuder möjligheten att vandra på gatorna medan du plockar. Du kan börja med calia och simienza, med eller utan s alt, som öppnar aptiten. Ett tips är nödvändigt: det är bättre att gå med skygglappar, för att undvika att grannens spottande, med avsikt att plocka upp barnet som är överväldigat av den ouppmärksamma faunan, skadar din näthinna. Spincionaro kan inte saknas, som jublar med sin sång, som understryker hur hälsosam och äkta hans produkt är, full av den där pruvulazzo som har utvecklat våra antikroppar i secula seculorum. Det är också bättre att inte klä sig i lätta kläder, händernas nsiva och tryckta på tröjan är ett verkligt hot som du måste hantera. Dessutom svajar gråtande barn, en mycket utbredd art som framför allt finns på offentliga platser, med gigantiska hjärtformade klubbor i händerna, ersättningar för den gamla lantglassen eller med sockervadd, över axlarna och försöker göra en frisyr precis gjort. Du måste övervinna tusen fot innan du kommer till fäboden som säljer kalla specialiteter: mussu och carcagnola, en trädgårdsmästare med levande och, på vänlig begäran, huvudet på vugghiuta-ungen, prydd med ögon. Men elementet utan vilket fistino inte är fistino är u bellu Piattu di babbaluci a cunigghiu. Namnet härrör från förmågan att ersätta dyr mat med billigare, genom att hålla receptet intakt, eller nästan intakt, som för sardiner a beccafico.
Dålig maträtt, babbaluci ersatte en andra rätt, vilket gav en illusion av att äta kött. För att fylla magen var och är panuccion blötlagd i såsen och för att inte tappa den kastas skalen i catoen eller i en tom skål. Samlingen av babbaluci kräver uppmärksamhet. De på trä eller järn ska undvikas, eftersom de har en bitter smak. När de väl har samlats och stängts väl i en påse - annars hittar du sniglar för att hålla dig sällskap i sängen - får de rinna av i 24 timmar och sköljs sedan med rinnande vatten. De tillagas på mycket låg värme i en gryta full med vatten. Värmen gör att skaldjuren kommer ut, vilket underlättar suget, vilket är ett måste i det här fallet.
När den är kokt, fräs med vitlök och olja, tillsätt lite peppar och mycket persilja på slutet. Vissa strö över dem med ett glas vitt vin, men originalversionen är den mest populära. Det finns varianter, beroende på stad: i Trapani, vitlökens hem, kryddas babbaluci med hackade tomater, vitlök, olja och basilika. I Syracuse steks de med lök, tomat och chili, medan de i det inre av Sicilien är smaksatta med pressad vitlök och oregano. Här är ytterligare en anledning till varför det är tillrådligt att klä sig väldigt avslappnat, babbaluci är som bucatini: de stänker överallt och träffar vanligtvis platser som inte nås av servetten.
Vandringen fortsätter upp till Porta Felice, där eldspelen och masculiata dekreterar slutet, tyvärr, för festen. För att lugna dig själv och återhämta dig från utmattning sätter du dig vid Marinan för att äta en fin skiva frusen mulune eller en fin mulune slask, och tänker hjärtligt "Vi gjorde det till och med stavuota!": Att överleva fistino är ett svårt uppdrag.
Sammankopplingen
Redan från första smaken är smakbilden av vår maträtt färgad med tydlig beslutsamhet av olika nyanser. Den dominerande taktila känslan är förvisso den markanta fethet som smörjer munnen och händerna, de sistnämnda är de enda verktyg som tillåts för att konsumera sniglar. Tuggning avslöjar också en hel del aromatisk smak på grund av vitlöken och persiljan som tillsätts under beredningen. S alt och peppar kompletterar smakbilden när det gäller smak och beständighet.
Eftersom det är en rätt som verkligen inte är särskilt strukturerad måste vinet i kombination vara "enkelt" och stå i proportion till matens smakarkitektur, även om det måste ha en måttlig alkoholh alt som kan hindra dess fethet.
För att säga sanningen, man skulle också kunna leta efter den idealiska fienden i tanninet från röda viner för att hantera denna egenskap, men i det här specifika fallet faller valet verkligen på en vit: med tanke på den delikata smaken av sniglar, den möjliga förekomsten av starka och därför tanniska känslor i vin skulle förändra läckerheten i rätten.
Det bör också noteras att snigelfett skiljer sig från det som finns i nötkött, i den exakta meningen att det är mycket mer "bräckligt" och lösningsmedel i närvaro av alkohol, och därför är det olämpligt att tillgripa egenskaperna hos de garvsyraämnen som finns i röda viner. Sammanfattningsvis är den perfekta resesällskapet för våra sniglar den vita typen som produceras i Monreale Doc.
